纺织业遭遇“最难年”企业急盼棉花直补政策落地

　　对于大量纺织企业，尤其是棉纺企业而言，2013年一年几乎就是在焦灼和盼望中度过的。

　　一家主营棉纱和针织染整布的企业负责人对《第一财经日报》说，从2013年上旬传出国家将试点棉花直补政策后就开始翘首以盼，“收储政策下的国内棉价太高，与国际棉花价格相差数千元，企业利润因此被严重压缩了，(通过直补)或许能让棉价回归到正常水平。”该负责人说。

　　漫长的等待过程被该负责人称为“黎明前的黑暗”。在这段时间内，由于原料成本高企、产品价格居高不下，纺织企业面临着出口继续受挫、内需持续不振的“腹背受敌”局面。根据中国棉纺织行业协会调研情况，2013年上半年大型企业开工率为85%~90%，中型企业约65%，小企业停产、限产进一步加剧，开工率仅有30%。随之而来的还有库存的不断攀升，棉纱产品平均库存周转时间达到了20~30天。

　　从近期出炉的纺织企业2013年年报和业绩快报来看，倚重原料、以初级产品为主的老牌企业纷纷出现业绩大幅跳水，仅吉林化纤(000420.SZ)一家便净亏损近4亿元，霞客环保(002015.SZ)、德棉股份(002072.SZ)的亏损额也分别达2亿元和6042.7万元。

　　但另一方面，瞄准某一细分市场、积极开发新型材料的企业呈现出的却是“风景这边独好”，华孚色纺(002042.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)的净利润保持了高速增长，年增速均超过120%。

　　2013年被称为纺织业史上的“最难年”。

　　成本之殇

　　上月月底公布的一则消息让整个纺织业都为之一振：今年中央一号文件明确，国家将在新疆正式启动棉花的目标补贴试点。

　　华芳纺织(600273.SH)一位高管将这一信息告诉《第一财经日报》时难掩激动：“国内棉价之前一直有虚高的情况，直补意味着棉价将放开，与国际市场接轨，企业的情况肯定就不一样了！”

　　2010年到2011年初，我国棉花市场出现了大幅波动。公开数据显示，2010年初国内棉价尚不足16000元/吨，但此后便开始了一路飙升，到2010年3月棉花价格已达31000元每吨，同比涨幅近100%，但紧接着又出现了连续暴跌，场面一度混乱不堪。

　　为了稳定棉花市场、保证棉农利益，2011年国家开始实施棉花临时收储政策，由中国储备棉管理总公司对棉花实行脱市收购，保障了国内棉花的价格。另一方面，国家对纺织企业实行3:1的进口配额发放比例，即要获得1吨进口棉花配额，须同时购买3吨国储棉。

　　但这对已经连年处于增速下降态势的纺织企业而言，无异于雪上加霜。

　　上述企业负责人对本报分析称，收储政策正式执行后，国内棉价一直保持在20000元/吨以上的水平，2013年的托市收购价为每吨20400元，大大高于国际市场15000元/吨左右的价格。

　　“人工、厂房这些成本的上升不可避免，虽然压力增大，但还可以承受。而棉花这项原料占到了棉纺企业产品成本的70%，几乎就是企业的命门。而且企业产品还越来越不好卖。”上述负责人表示。

　　以华芳纺织为例，其2011年纺织业务的毛利率一度低至-5%，此后虽经过调整有所回升，但也一直保持在2012年1.77%、2013年2.66%的低谷。德棉股份的情况则更为惨烈，2008年的金融危机冲击使其平均毛利率由2007年度的14.97%直线下跌至2009年的0.22%，原料价格的上升再为其补上致命一击，2011年的纺织业务毛利率跌至-1.63%的冰点。

　　“当时就是量价齐跌，产品销量不好，卖掉也是亏钱。”德棉股份一位工作人员对《第一财经日报》说。

　　第一纺织网总编辑汪前进告诉记者，走过了2001~2008年的“黄金时期”，纺织企业普遍积累了大量产能，金融危机发生后出现了一个拐点，部分外销的产能开始转向国内市场，但2011之后内需增速也开始放缓。

　　“一方面原料价格上涨，企业利润被迅速摊薄；另一方面前几年积累了非常大的产能，到了释放期需求又跟不上了，库存问题开始出现。2013年是纺织行业最艰难的一年，几乎所有的企业都面临着困难。”汪前进感慨。

　　这也就不难理解棉花直补新政对纺织企业的意义所在了，正如上述华芳纺织高管所言：“企业不得不收购高价棉的时代或许快要结束，下一个发展的春天正在临近。”

　　事实上，国家发改委去年就已将棉花产量占国内比重超过50%的新疆作为棉农直补政策的唯一试点区域。根据目前的公开资料，在2014/2015棉季棉花临时收储政策将不再实行，暂定的棉花直补价格为380元/亩，折合每吨约3000元。目前，相关部门在操作细节、目标价格以及采用形式等方面尚存在争议。

　　转型升级成趋势

　　尽管成本高企、终端不振是纺织行业面临的普遍问题，但在这份年终成绩单上还是有几抹亮色值得关注。

　　华孚色纺是一家主营色纺纱线的企业。与普通棉织品先制造后染色的工序不同，色纺就是先将纤维染色，再对两种或以上不同颜色的纤维进行混合纺制，最终形成具有独特混色效果的纱线。

　　上述棉纺企业负责人对《第一财经日报》坦承，从初级的纺纱到染色，再到由面料加工为成衣，越往下游走产品的附加值越高，“色纺业在普通纺织程序之外增加了一道染色的工序，附加值会变高，效益比普通的纺织企业要来得高”。

　　近年来，华孚色纺的毛利率一直远高于普通纺织企业，一度接近20%。2013年，其营业收入为62.4亿元，净利润也达2亿元，分别同比上涨8.86%、120.72%。

　　另一个在技术工艺上颇下工夫的是嘉麟杰，这个主营服装面料的企业近年来不断加大研发投入，借着户外运动等细分领域的兴起推出技术含量较高的功能性面料，逐步成为包括耐克(Nike)在内的多个国际知名品牌的供应商。2013年度其净利润同比激增148.66%。

　　与之形成鲜明对比的是传统化纤企业吉林化纤(000420.SZ)，其巨亏近4亿元的背后是传统涤纶与新兴纤维巨大的分水岭，也代表了传统、初级纺织的衰退。

　　如今，即便是传统老牌纺织企业魏桥纺织(02698.HK)和华芳纺织也在进行产品和技术的升级转型，以后者为例，其正在淘汰20支、32支等初级纱，扩大50支、60支可以制成高端面料的棉纱比例。此外，鲁泰纺织股份有限公司(000726.SZ)、嘉麟杰等企业索性在下游开创了自己的服装品牌，将面料到成衣都包揽在自己的产业链内。

　　但上述华芳纺织高管坦承，大型纺织企业的优势在于“数量大、品种全”，短期内不太可能改变以量为主的盈利方式，“不可能和规模比较小的企业一样马上调头，还是要结合自身优势和市场终端进行适度的调整。”

　　国泰君安分析师李佳嘉认为，随着人力成本上升，我国纺织产能会向东南亚等地区转移，但产业转移造就产业升级而非行业的消亡。

　　“纺织业将低附加值的初级产品加工转移到发展中国家应对成本上升，产品的设计、营销和高端产品的生产仍将留在国内。从企业来看，产业转移会促使纺织企业向专业化、多元化方向转变，定位于某个细分市场或者多产品形成协同效应。”

　　汪前进也表示，纺织业已经开始出现了明显的分化，随着棉花政策的改变和企业自身不同的发展方式，“注重转型升级的优势企业会越来越好，行业的两极化趋势也会更加明显”。